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Universidad y Cultura / « Una instantánea: Un viaje a Ítaca»
    Fecha: 19 de Mayo del 2019 | Reportero(a) Manuel Cabrera

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*... … el hogar al que anhelamos volver.
Una instantánea: Un viaje a Ítaca
Una instantánea: Un viaje a Ítaca

 

En la mente de la mayoría de las personas, Ítaca es una geografía literaria: un destino metafórico que simboliza el hogar al que anhelamos volver. Pero no siempre tenemos una imagen concreta de la ciudad de Odiseo.

En un ensayo reciente, el novelista Pico Iyer visita Ítaca y escribe: “En Grecia, la ausencia de desarrollos modernos —de rascacielos y tecnologías de alta velocidad— puede hacerte sentir como si estuvieras caminando entre los filósofos antiguos y los tragedistas que nos brindaron nuestro sentido de soberbia y catarsis”.

Un escritor narra su viaje a la isla de Itaca, donde Odiseo fue una vez un rey de renombre.

 

Me subí a un taxi cuando llegué a Atenas y mencioné el nombre de uno de los hoteles de cinco estrellas más céntricos de la ciudad. El conductor se puso frenético y no solo porque parecía no hablar inglés. Mientras avanzábamos en zigzag a gran velocidad por las calles desvencijadas, tocó frenéticamente su teléfono inteligente y comenzó a llamar amigos, ninguno de los cuales fue de ninguna ayuda. Cuando, finalmente, nos detuvimos en la entrada, me saludó un hombre de recepción que gesticulaba con su cabello salvaje y dijo: "Lo sentimos mucho, señor. Tenemos un problema, un gran problema, hoy. Así que hemos hecho una reserva para usted en nuestro otro hotel. A media cuadra de distancia.

 

El problema, dijo el taxista, era que todos los baños del hotel se habían inundado.

En el nuevo y elegante lugar donde terminé, tardamos 20 minutos en doblar la esquina gracias a las calles estrechas y de un solo sentido. Entré en un ascensor para ser confrontado por dos sacerdotes ortodoxos con barba gruesa y vestidos de oficina. En el mismo espacio pequeño, los teléfonos celulares sobresalían de sus bolsillos cuando me deseaban, en un inglés fácil, "Buenas noches". El caos de las callejuelas por las que acababa de pasar, el desaliño iluminado de los edificios, que parecía colapsar tanto Al levantarse, las tumbas en medio de la ciudad: Me sentí, muy feliz, como si no estuviera en Europa, sino en Beirut o Amman.


La verdadera antigüedad en Grecia, pensé, y esta es su bendición perdurable para un visitante, es su vida cotidiana; en este viaje de regreso, siguiendo un curso que había seguido 35 años antes, desde los sitios clásicos del Peloponeso (Mycenae con mala estrella y Epidaurus curado) hasta la casa de Odysseus en Ithaca, noté que es precisamente el La naturaleza lenta, a escala humana, algo destartalada de arreglos aquí le da al país gran parte de su encanto humano. Sí, todavía puedes ver caras de Caravaggio alrededor del Coliseo en Roma; a lo largo de los ghats en Varanasi, India, estás entre el clamor y la piedad de los Vedas. Pero en Grecia, es la ausencia de desarrollos modernos, de altas y altas tecnologías, lo que puede hacerte sentir como si estuvieras caminando entre los antiguos filósofos y trágicos que nos dieron nuestra sensación de soberbia y catarsis.

Olvídese del hecho de que el hotel Klitemnistra está al final de la calle del estacionamiento de Aquiles; lo que realmente le da a Grecia la sensación de ser inmutable es que la guía de Lonely Planet le brinda una cura para el mal de ojo, y un hombre se está cruzando furiosamente cuando intenta estacionarse dos veces. La fórmula griega que mantiene el lugar siempre joven, y antiguo, y en sí mismo, tiene menos que ver con los monumentos de los reyes y dioses que simplemente con los ritmos del día: los barcos de pesca se dirigen hacia la primera luz y el hijo del pastor dirige. la sobrina del sacerdote bajo los olivos en la madrugada. Las mujeres vestidas de negro están cotilleando en la sombra y los burros saltan y se detienen sobre piedras mal pavimentadas en la siesta, silenciosa tarde, iluminada por el sol. Por la noche, hay el ruido de las ollas de las tabernas y el sonido de la risa bajo las luces alrededor del puerto.

 

Todo en un paisaje donde el mar azul profundo te rodea por todos lados, y las macetas de añil y escarlata y naranja son brillantes con geranios y begonias. No es solo que sientes la presencia de un pasado rural en todas partes de Grecia; es que, en medio de este paisaje elemental de roca, cobalto, cielo e iglesia encalada, sales completamente del calendario y entras en el ámbito de la alegoría.

Mi primer día completo en Grecia en este viaje, he estado visitando el país por más de 50 años, me dirigí a Mycenae, la acrópolis de 3,300 años de antigüedad, a 75 millas de Atenas, que era la base turbulenta para la Casa de Atreo. Después de cinco décadas de leer acerca de la matanza de Agamenón en su bañera, me sentí helado: junto a las rocas rechonchas en la ladera de la colina, por el sonido del viento que azotaba mis oídos, por el silencio incluso entre la multitud. Todo el sitio es monumental y rígido, y las cimas de las torres de vigilancia, hechas para avistar invasores, van con las tumbas de los tholos y las reliquias de la Edad de Bronce que rodean las villas de azulejos rojos del Peloponeso.

 

Apenas a 30 millas de distancia, Epidauro es una luz tónica para la sombra de Mycenae, un recordatorio de por qué apreciamos a la antigua Grecia como el hogar de la armonía y la sabiduría. Entré en el dormitorio hundido conocido como el Abatón, dentro del santuario de Asclepio, donde los muros hablan de los visitantes que se curaron hace 24 siglos atrás, y no pude resistir el hechizo curativo. El anfiteatro en la distancia ofrece proporciones perfectas y acústica; Mariposas amarillas revoloteaban entre arboledas de árboles a lo largo del llamado Camino Sagrado. Micenas puede ser el paisaje negro y rojo sangre de las tragedias griegas, pero Epidauro nos da la claridad y la geometría superior de Pitágoras. En Homero, por supuesto, ambos mundos convergen mágicamente en historias de cómo las personas tratan de aclarar sus mentes de los malos sueños de celos, asesinatos y nostalgia.

 Sin embargo, con toda honestidad, fue en Nafplio, mi base cotidiana para estas excursiones a través del Peloponeso, que escuché con la mayor constancia el susurro del pasado. Había una irregularidad en los estrechos pasajes de su casco antiguo, las piedras irregulares a lo largo de sus empinadas escaleras, que me sacudieron en un sentido de intimidad; Mientras vagaba por los carriles de escalada, podía escuchar las campanas y el sonido de las copas sonando, una cuchara contra una sartén. Los interiores de las pequeñas casas eran oscuros, acogedores, lisos, y había una quietud de domingo por la mañana que me llevó de vuelta a los rincones sin prisas del mundo.


Los crones caminaban, tomados del brazo, hasta el agua mientras el sol se ponía, pasaban los cafés donde nueve u 11 hombres se sentaban juntos, cuidando sus pequeños cafés en silencio. Los cantos nos llegaron desde un santuario del siglo XV hasta la Virgen, metidos en un peñasco que domina el mar. Las velas parpadeaban en pequeños monumentos a lo largo de la costa, en torno a retratos enmarcados de hijos perdidos, por mucho que lo hicieran en los caminos montañosos de Bolivia.

 

Regresando a mi habitación de hotel, salí a mi terraza y vi la casa de un verdugo que había estado frente a mí, a unos cientos de metros a través del agua. Arriba estaba el castillo de Palamidi, lleno de celdas de prisión y "agujeros de asesinato" a través del cual los guerreros defensores podían proyectar flechas y agua hirviendo. Al visitar otro hotel esa mañana, salí de la sala de desayunos y me encontré en las almenas de un grupo de fortalezas conocidas por venecianos y cruzados. Justo al final de la calle, en la iglesia de incienso, una pintura recordaba este lugar como el sitio donde el primer gobernador de una Grecia moderna e independiente había sido asesinado, en 1831, por un agresor que llevaba un cuchillo, uno con una pistola. New York Times

 

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